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Si no dejamos de pescar sardinas en España y Portugal... acabarán a precio de langosta

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Si no dejamos de pescar sardinas en España y Portugal... acabarán a precio de langosta

El Consejo Internacional para la Exploración de los Mares (ICES) acaba de comunicar una mala noticia para el mundo pesquero y el gastronómico: si no se interrumpe de forma total la pesca de sardinas desde enero de 2018 en aguas del Cantábrico y el Atlántico, este pescado podría peligrar como especie.

La restricción mediante cuotas de pesca desarrollada hasta ahora no funciona. Los científicos son tajantes: si no dejamos de pescar sardinas en España y Portugal... acabarán a precio de langosta.

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Hemos pescado bacalao en el círculo polar ártico a 10 grados bajo cero

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Hemos pescado bacalao en el círculo polar ártico a 10 grados bajo cero

La semana pasada tuve la suerte de poder vivir una experiencia por la que no muchas personas han pasado: pude participar en la pesca del bacalao skrei en Noruega y me gustaría contaros todo el proceso para explicar por qué este producto de temporada tan corta tiene la calidad que tiene cuando lo encontramos en el mercado entre los meses de febrero y abril.

Mas al norte del Círculo Polar Ártico, el bacalao skrei realiza una migración desde el mar de Barents en dirección a las zonas de Lofoten, Finmmark y la isla de Senya en Noruega, con motivo de la llamada de la naturaleza que le obliga a desovar. Es entonces, cuando físicamente el pez está en su mejor momento y tras un viaje largo por esas aguas frías, es capturado. Este bacalao tiene una carne blanca y muy tersa, con unas lascas que se desprenden con mucha facilidad.

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Ni un pez por la borda: Un año luchando para frenar los descartes de pesca

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Ni un pez por la borda: Un año luchando para frenar los descartes de pesca

Hace ahora casi un año nos hicimos eco de esta iniciativa. Entonces María José nos explicó por primera vez qué son los descartes de pesca que suponen en la práctica, que hasta un 40% de lo que se pesca en el mar, se tira de nuevo por la borda, con el consiguiente derroche y sacrificio absurdo de alimentos viables. La organización Ni un pez por la borda cumple ahora un año, luchando para frenar los descartes de pesca.

En este aniversario, algunos de los personajes públicos que apoyan esta campaña, como Mario Picazo y el chef Joaquín Felipe organizaron una cena fría realizada con peces poco comerciales, de esos que se descartan y se tiran de nuevo al mar, para reforzar la conciencia de los asistentes y promover acciones encaminadas a cambiar la Política Pesquera Común de la UE, ya que los próximos días 13 y 14 de mayo, los ministros del ramo tendrán una reunión en Bruselas para decidir sobre el tema.

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Ni un pez por la borda: fuera descartes

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Desde que he aprendido el significado de la palabra descarte asociado a la pesca, me indigno cada vez que lo oigo. En este contexto, el término hace referencia a aquellas capturas de peces que, por su escaso valor comercial, por su talla o por razones estéticas son devueltos al mar, normalmente sin vida.

Me resulta casi imposible imaginar la magnitud real que debe alcanzar esta práctica, considerando todos los barcos pesqueros de Europa ¿De cuántos descartes estaríamos hablando? ¿Cuántos peces, aves marinas, tortugas, erizos, etc. son devueltos al mar tras ser atrapados? Qué gran impacto ecológico. Sólo en el Mar del Norte significa desaprovechar un millón de toneladas de peces comestibles al año.

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La historia detrás de un plato de sushi

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El vídeo sobre estas líneas nos cuenta, de manera muy bella, la historia que hay detrás de un plato de sushi —o pescado en general—, cómo se obtiene y se procesa hasta llegar a un restaurante, y cómo afectan esos procesos al ecosistema marino, poniendo en duda la sostenibilidad del sistema actual.

Con los procesos de pesca actuales, principalmente extractivos, se utiliza sólo una quinta parte del pescado capturado. El resto se desecha. Eso puede incluir pequeños tiburones, tortugas, delfines… y posiblemente también arrecifes de coral y otras especies vegetales, dañando seriamente el ecosistema y poniendo en jaque la regeneración de la especie capturada. Es como si para cazar un conejo nos lleváramos medio campo con él, quitándole el sustento a los que no hemos capturado.

No parece un panorama muy alentador, pero aún hay más.

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La cosecha de atún rojo del Mediterráneo en Tarragona

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Todos somos conscientes que el atún rojo está muy rico, que es muy valorado en todo el mundo y que existe una gran polémica sobre la caza de este gran animal. No todos los pesqueros que se dedican a la captura de este pez respetan las pocas normas internacionales, para su pesca y protección.

Ahora ya existen empresas, como la de L’Atmella de Mar en Tarragona, que se dedican a la cría de atunes rojos del mediterráneo. Se tratan de granjas marinas, donde se alimentan, engordan y cuidan durante más de un año grandes rebaños de atunes.

En estos criaderos, se alimentan a los atunes con de sardinas, arenques y caballas, son capturados cuando pesan más de doscientos quilos y su carne se distribuye por restaurante de todo el mundo, sobre todo del Japón.

La empresa se preocupa de ofrecer al cliente la trazabilidad del producto. Además apuesta por una pesca sostenible, un recurso renovable y con futuro.

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Sello de pesca sostenible

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Sello de pesca sostenible

Cada día, el termino sostenible en relación con los productos alimenticios, nos recuerda que es importante consumir productos que no agoten los recursos de nuestro planeta, de forma que nuestro sistema económico pueda mantenerse para la posteridad. Por eso me gustó la noticia de que llegaban a España algunos productos que respetaban este propósito, como las conservas con el sello de pesca sostenible.

Marine Stewardship Council, es una organización mundial independiente, que lucha contra la sobreexplotación de los recursos pesqueros gracias a una ecoetiqueta que incluye en los productos de las empresas que hacen una buena gestión de los recursos pesqueros, tratando así de influir en los consumidores para que apuesten por estos a la hora de comprar.

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Libertad para un bogavante de 140 años

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Libertad para un bogavante de 140 años

No sé si la noticia que pongan en libertad un bogavante es más curiosa por la edad del bogavante George (¿será por Bush?), 140 años, o porque todos los medios la recogieron ayer como si fuese una langosta. ¿Qué ocurre, no saben que las langostas no tienen pinzas gigantes?

Diferencias a parte y malas interpretaciones o traducciones, el caso es que en el restaurante City Crab and Seafood de la ciudad de Nueva York tenían una mascota muy peculiar. Un bogavante llamado George de 140 años. Y contra esto luchó una famosa organización, PETA, quien en nombre de los 20 millones de bogavantes (y langostas) que son “asesinados” al año en EEUU pidió la libertad del bogavante.

Se sabe que George tiene aproximadamente 140 años debido a que medio kilo de peso equivale a unos 10 años y este bogavante pesa 9 kilos. El final feliz para George tal vea sea algo simbólico pero pasos como este se agradecen, sobre todo con animales que difícilmente sirven para ser consumidos.

Vía | El Mundo
Más información | PETA (en)
Foto | Reuters
En Directo al Paladar | Bogavante gratinado

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Conocer el origen del atún por sms

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Conocer el origen del atún por sms

Las tecnologías llegan también a la alimentación. A partir de ahora Grupo Balfegó, una empresa española pionera en la captura y cría del atún rojo ofrece, mediante el envío de un sms, información sobre la trazabilidad del atún en venta, con un código de cinco dígitos. Así sabremos si el producto que vamos a adquirir cumple las normativas vigentes y su pesca se ha hecho de forma legal.

Esta iniciativa pionera pretende evitar que consumamos atún digamos “ilegal”, capturado en zonas prohibidas o con técnicas destructivas para esta especie, en franco descenso estos últimos años debido a la sobreexplotación. Se trata así de hacer compatible la tecnología con la sostenibilidad de esta especie. Una iniciativa interesante que abre nuevos caminos.

Se me ocurre que puede ser útil cuando estemos en un supermercado y nos enfrentemos a etiquetados no demasiado claros, algo frecuente sobre todo en productos frescos o congelados, especialmente en pescados y mariscos, que muchas veces consumimos sin conocer su origen, e incluso desconociendo la especie que realmente nos están vendiendo.

Más información | Grupo Balfegó
En Directo al Paladar | Albóndigas crujientes de atún. Receta paso a paso
En Directo al Paladar | Todo sobre el atún

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Erizos de mar

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Erizos de mar

Hace unos meses que el amigo Joan (El racó d'en Joan) nos invitó a pasar una jornada en su casa de Colera, en el Alt Empordà. El plan de ruta consistía en visitar por la mañana Cala Garbet, para disfrutar del mar y el aire puro, y de paso, si podíamos, pescar unos erizos de mar para más tarde degustarlos en la comida: una práctica gastronómica muy típica de las poblaciones marineras del Empordà.

Los erizos de mar son animales Equinoideos (Echinoidea) muy conocidos en nuestras costas y con un alto valor gastronómico. No se los vamos a descubrir ahora. En la costa de Girona, en Galicia o en Asturias, saben de qué les hablo. La “garoina”, “garota” o "angrota" en el Empordà; el “ourizo de mar” en Galicia; el “oricio” en Asturias, todos ellos erizos de la familia Echinoidea.

Pues bien, la costumbre en muchos pueblos de la costa de Girona era que durante el invierno, que es cuando los erizos están en su mejor momento de consumo, las familias se acercaran a las rocas en su busca para degustarlos en la misma orilla, con un poco de pan y un porrón de vino, tinto y joven, para más señas. Hoy es un recurso sometido a una fuerte regulación administrativa que garantiza su extracción sostenible, con medidas mínimas y periodos de veda.

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