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¿Cómo actuar cuando tu restaurante es el objetivo de las protestas de ruidosos activistas veganos? Michael Hunter, cocinero y propietario del restaurante Antler Kitchen Bar de Toronto, llevaba meses enfrentándose a este problema. Hasta que el pasado viernes decidió que ya era suficiente y respondió dándole la vuelta a la situación: se puso a despiezar una pierna de ciervo justo delante de los atónitos manifestantes.

Según declaró más tarde, no fue premeditado sino su propia manera de protestar ante el acoso que él y su equipo llevaban meses soportando. Frustrado y cansado de aguantar gritos de “asesino” o “tienes sangre en las manos”, pensó que lo más razonable era ofender a los que le ofendían. Y así comenzó a cortar y despiezar una pieza de carne en una mesa de la ventana, justo delante de los manifestantes.

La repercusión del programa de Salvados dedicado al lado oculto de la industria cárnica hace ya casi dos semanas sigue mostrando sus consecuencias. Ahora el foco de atención ha pasado a la situación de los trabajadores: una Inspección de Trabajo acudió ayer al matadero Le Porc Gourmet para investigar las condiciones laborales denunciadas en el mismo programa.

La noticia la compartía el propio Jordi Évole a través de su cuenta personal de Twitter. Un fuerte despliegue policial acompañaba a los inspectores de Trabajo que acudieron el miércoles a las instalaciones del matadero catalán, en el punto de mira tras las declaraciones mostradas en Salvados, y el despido de 28 trabajadores el pasado 2 de febrero.

La cadena de hipermercados Alcampo está viviendo una de sus peores crisis de reputación a raíz de la campaña de boicot que se está extendiendo por las redes sociales. Con #BoicotAlcampo, una iniciativa promovida por el nutricionista Carlos Ríos, los usuarios exigen la retirada de su polémica campaña 'La Vida Azul', un sello que destaca productos insanos como chocolatinas, gominolas o galletas.

El proyecto La Vida Azul arrancó el pasado mes de septiembre con el objetivo de “ayudarte a comer mejor, moverte más y cuidarte”. La “selección de productos azules” destacados en sus lineales abarcan una gran variedad, pero el incluir procesados como pizzas precocinadas, chocolates, dulces azucarados o bebidas energéticas hizo saltar las alarmas. ¿Por qué se recomiendan productos que no son nada saludables?

Los dulces ositos de goma de Haribo son famosos en todo el mundo y casi una institución en Alemania. Sus gominolas son las favoritas de muchos niños y mayores, que además sienten un cierto cariño especial por ellas. Pero esa imagen alegre e ingenua que quiere transmitir la marca se ha puesto estos días en tela de juicio; un programa de investigación acusa a Haribo de usar mano de obra semiesclava en la producción de la goma de sus ositos.

El programa Markencheck del canal Das Erste, de la televisión pública alemana, dedicó uno de sus reportajes de investigación a una de las marcas más conocidas del país, Haribo, concretamente a sus populares ositos de oro. Aunque también se cuestionaron factores como la composición nutricional, han sido las acusaciones de emplear trabajadores en semiesclavitud las que realmente han levantado la polémica. ¿Puede que no sea tan "mágico" el mundo Haribo?

Recibí el encargo de ver 'Okja', la producción cinematográfica de Netflix que revolucionó el pasado Festival de Cannes, con idea de sacar alguna reflexión sobre el veganismo, la manipulación genética, lo que comemos y lo que sentimos al respecto.

Van 15 minutos de fotografía impecable, dos frases de diálogo, excelente banda sonora, ritmo lento... En fin. La poesía habitual del gran director surcoreano Bong Joon-ho, autor de títulos como Snowpiercer y The Host.

En ese tiempo me han entrado cinco emails y siete recordatorios de tareas... y la película sigue con una especie de cerdo-hipopótamo-manatí-Fújur de tamaño elefante que retoza por el campo con una niña que casi se despeña.

Aguantad esos 15 minutos. Lo que viene después es fascinante por histriónico, conmovedor, casi caricaturesco y sugiere la pregunta absoluta: "¿Serías capaz de comer un filete de carne después de ver la animalista 'Okja' de Netflix? Intentaremos evitar los spoilers.

Ya han pasado varios días desde que saltó la polémica de los becarios pero el asunto sigue dando mucho que hablar. Parece que genera interés y los medios se están aprovechando de la viralidad sacando más trapos sucios, ahora con pisos patera. Se comparten declaraciones y testimonios de trabajadores de cocina que llevan las manos a la cabeza pero, ¿de verdad es tan sorprendente? ¿Es que la televisión no nos ha enseñado que la alta cocina no es un camino de rosas?

Es cierto que precisamente la burbuja de los programas de cocina han contribuido a crear todo este embrollo, convirtiendo la gastrononomía en un show irreal sobreexplotado y elevando a sus chefs y jurados a la categoría de estrellas mediáticas. Pero yo los veo y cada vez tengo más claro que jamás podría dedicarme profesionalmente a la cocina: es un mundo muy difícil lleno de tensión y yo no estoy hecha para eso.

Hace tiempo que sabemos que las redes sociales las carga el diablo, sobre todo si eres un personaje famoso y tienes poco tacto a la hora de hacer ciertas declaraciones. Es lo que le ha pasado al televisivo chef Jordi Cruz, que ayer vivió en su cuenta de Twitter las airadas reacciones de una multitud de usuarios que no se han tomado nada bien su tajante respuesta ante el delicado tema de los becarios en la alta cocina.

El asunto está candente desde que la semana pasada se publicara este artículo de El Confidencial, en el que se echaba por tierra la imagen idílica del trabajo de los aprendices en las cocinas de más prestigio. Ayer, justo cuando se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, el mismo periódico publicaba las reacciones de los chefs Michelin, molestos por la imagen que se daba del funcionamiento del sistema de becarios y los ataques a su trabajo. Jordi Cruz hizo una desafortunada declaración al respecto y las reacciones no tardaron en multiplicarse por las redes.

Mucho se ha escrito y hablado sobre la panga en los últimos tiempos y no precisamente son alabanzas las que le han caído a este pescado. Ya se ha cuestionado su insalubridad, su calidad nutricional y también sus métodos de producción, ahora le toca el turno al impacto que sus granjas de cría tienen sobre el medio ambiente.

La noticia de que Carrefour ha decidido retirar la panga de sus establecimientos españoles ha abierto nuevamente la caja de Pandora. Tampoco se comercializa en Francia ni en Bélgica, ni fresco ni congelado. El impacto medioambiental que las granjas de cría pueden causar es el motivo de esta decisión que provoca una nueva polémica sobre la panga.

Vivimos en una época excepcional en cuanto a la variedad de productos gastronómicos que tenemos disponibles. Además, cada vez se promueve más una alimentación saludable y son más accesibles alimentos alternativos para cualquier restricción o elección nutricional, pero parece que tanta libertad y ciertas modas no gustan a todo el mundo. En Estados Unidos se ha desatado una verdadera guerra entre la industria del huevo y la llamada “falsa mayonesa”, un producto vegano muy popular que incluso ha llevado al gobierno presuntamente a intervenir de forma ilícita.

Es habitual que los países lancen campañas de promoción de ciertos productos y alimentos entre la población, tanto como apoyo a los productores como para incentivar hábitos saludables. Nuestro Ministerio también lo hace a través de diversas iniciativas, del mismo modo que es algo normal en Estados Unidos. Lo que resulta preocupante es que el propio gobierno ayude a ciertos sectores de la industria con tácticas cuestionables que atacan claramente a los competidores, como ha ocurrido con la conocida veganesa.

Acaba de salir en España ¡No quiero volver al restaurante! un libro que desde mi discreto punto de vista habría pasado sin pena ni gloria si no fuera por el escándalo que surgió a raíz de La Cocina al Desnudo el último libro de Santi Santamaría y que está haciendo que todos los medios de comunicación recojan esta salida al mercado.

¿La razón? El libro trata sobre lo mismo, vuelve a la polémica de la química en nuestro plato en los restaurante y crítica de nuevo directamente a Ferrán Adriá. En este caso, si me permitís la comparación, con palabras aún más gruesas y críticas aún más arriesgadas, no hay sino que ver la portada, donde la frasesita se las trae: cómo la cocina molecular nos sirve cola para papel pintado y polvo extintor.

El libro está escrito por Jörg Zipprick, al parecer un afamado periodista gastronómico alemán, y está a la venta en nuestro país desde el lunes, a un precio que ronda los 14 euros.