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La todopoderosa Guía gastronómica acaba de presentar su edición de 2018 para Francia, con un total de 621 restaurantes premiados, incluyendo 57 nuevos.

El único restaurante que ha perdido sus tres estrellas ha sido Le Suquet à Laguiole, y no porque los críticos consideren que haya perdido nivel, sino porque han aceptado la petición del chef del restaurante, Sébastien Bras, que pidió a la guía que le retirara la estrella, pues suponían una gran presión mantenerla.

La producción de vinos de Burdeos se ha visto enormemente mermada debido a las severas heladas que se produjeron en primavera. “La cosecha total en 2017 ha sido de 3,5 millones de hectolitros, un 40 % menos que en 2016”, acaba de anunciar el consejo vitivinícola de la región.

Aunque todavía no se han publicado las cifras oficiales, como explica Agence Frace-Presse, se espera que la cosecha de 2017 sea la peor desde 1945. Las heladas han afectado especialmente a los viñedos de Sain-Émilion, donde algunas bodegas han llegado a perder el 90 % de la producción.

La Nutella lleva tiempo siendo objeto de críticas por el uso de aceite de palma y el exceso de azúcar, pero sigue siendo uno de los productos favoritos de mucha gente. También en Francia, o al menos eso parece al ver cómo una oferta especial en unos supermercados ha desatado la locura.

La conocida cadena de supermercados Intermarché anunció a principios de esta semana una oferta especial que ofrecía un descuento del 70% en la compra de los tarros de 950 g, y la respuesta ha cogido a todos por sorpresa. Largas colas, carreras, empujones y luchas por hacerse con el botín han sobrepasado las expectativas de la empresa, que no esperaba una reacción tan violenta en el público.

La Marine es uno de los restaurantes más remotos de la guía Michelín. Está situado en un pueblo pesquero, Noirmoutier-en-l'Île, situado en la isla del mismo nombre, en la costa occidental de Francia. La carretera que conecta el pueblo con el continente solo puede transitarse cuando baja la marea. No en vano, la conexión con el Atlántico de sus habitantes es absoluta, y así es también la cocina de Aleixandre Couillon, que lleva 18 años instalado en la isla, en la que actualmente regenta un bistró, dos restaurantes y un hotel.

“Al principio hacíamos una cocina muy tradicional, pero con productos de muy alta calidad”, ha explicado Couillon en Madrid Fusión. “Los inviernos eran muy complicados y decidimos cambiar nuestro universo. Trabajamos solo con los productos de nuestra región, sobre todo de la isla en la que vivimos”.

En cualquier panadería del mundo es posible comprar una baguette, pero ¿es una verdadera baguette? En 1993, la Confederación Nacional de Pastelerías y Panaderías Francesas (Cnpbf, por sus siglas en francés), estableció las reglas de elaboración de este mítico pan tradicional, que solo puede elaborarse con cuatro ingredientes: harina, levadura, sal y agua. Pero, además, tienen que respetarse unos tiempos de levado, una manipulación concreta, y unas dimensiones específicas –en concreto, entre cinco y seis centímetros de ancho, tres o cuatro de alto y ochenta y cinco de largo, con un peso en torno a los 250 gramos–.

Pero hoy en día, ni siquiera en todas las panaderías franceses se cumple con estos estándares. Es por ello por lo que la Cnpf ha pedido que la Unesco declare a la baguette Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, que al igual que ha ocurrido con la pizza italiana, se proteja no solo el producto, sino su ecosistema de comercialización tradicional: la red territorial de panaderías francesas formada por más de 33.000 establecimientos, que emplea a 180.000 personas y es considera única en el mundo.

Anselme Selosee es uno de los enólogos más conocidos de Francia, en concreto por su famosísimo champán, que lleva el nombre de su padre, Jacques Selosse. En terrenos que no llegan a las 10 hectáreas, repartidas en 47 parcelas del municipiuo de Avize (y algunos términos de alrededor), se elabora una producción a la borgoñesa, vinificando y vendimiando por separado.

La atención que Selosee dedica a sus champanes, con una poda muy corta, buscando rendimientos mucho más bajos de lo habitual en Champagne, eleva los precios de sus vinos, que cada año son más caros.

Un ciudadano va tranquilamente al supermercado con su lista de la compra: harina, huevos, sal, mantequilla... No, mantequilla no hay. Ni en ese ni en otros supermercados.

Pues esto es lo que están viviendo nuestros vecinos franceses, con un problema de desabastecimiento del manjar lácteo que está haciendo temblar los cimientos de su repostería. Peligran los deliciosos croissants y la bollería típica de Navidad.

¿A qué se debe esta escasez de mantequilla? Y sobre todo: ¿puede extenderse el desabastecimiento hasta el punto de ver las estanterías de nuestros supermercados vacías? Os lo contamos.

Al restaurador Jean-Noël Fleury, del idílico Le Petit Jardin (Saint-Guilhem-le-Désert, Francia) empezó a ponerle de mal humor que sus clientes atendieran más a sus respectivos móviles que a sus compañeros de mesa o incluso que a la comida.

Y no se explicaba por qué miraban primero el plato a través de una pantalla. No era cualquier plato: buena carne a la brasa. Sin mayonesa, sin ketchup ni similares. Incluso sin bebidas azucaradas y carbonatadas "ni otros productos industriales nocivos".

Lo más curioso es que este francés lleva una década sacando tarjetas amarillas y rojas a quienes sacan el móvil en su mesa. Pero ha sido esta temporada cuando su ejemplo ha saltado a los titulares.

La noticia ha cogido al mundo de la alta gastronomía por sorpresa: Sébastien Bras, hijo del célebre Michel Bras y actual responsable del restaurante le Suquet, anunciaba hoy su deseo de salir de la Guía Michelin, perdiendo así sus tres estrellas. Pero, ¿realmente ha sido inesperado? Es un nuevo caso de chef de éxito que renuncia las estrellas para vivir mejor.

Michel y Sébastien Bras son iconos de la alta cocina francesa y dos de los más prestigiosos chefs del mundo. Sébastien tomó la riendas del restaurante de su padre en 1999 y desde entonces ha seguido trabajando por mantener a Le Suquet en la élite, un reconocimiento materializado con las tres estrellas de la prestigiosa Guía. Pero parece que, de nuevo, la presión que se exige a los estrellados es tan alta que todo el equipo ha decidido reconducir su futuro.